Para mi octava aventura islandesa, decidí visitar el distante y fantasmagórico territorio de Hornstrandir, que a menudo había contemplado en el horizonte durante mis numerosos viajes a los Westfjords, pero que nunca había tenido la oportunidad de visitar.
Mi atracción por las auroras boreales siempre me había obligado a visitar Islandia en el invierno, pero el acceso a la remota reserva natural Hornstrandir sólo es posible desde de junio hasta mediados de agosto – y además se debe abordar un bote. Por lo tanto, reservé mi billete de avión para el 21 de julio.
Lo crucial de la partida “hacia la naturaleza” es que usted debe ser totalmente autónomo: no hay reabastecimiento de alimentos u otros elementos esenciales, no hay electricidad, no hay conexión a Internet o líneas de teléfono. Usted tiene que planear su expedición por su cuenta, tomando en consideración hasta el detalle más minúsculo, especialmente si usted va solo.
Comienzo mi travesía en Ísafjörður, la ciudad más septentrional de Islandia, a la que se puede llegar desde Reykjavik en avión, autobús o en vehículo. Elegí la última opción, gracias a mis amigos en Lagoon Car Rental, que me proporcionaron un Subaru Forester 4×4, al que yo le llamo “el vehículo ideal”. El trayecto desde la capital toma de cinco a seis horas. Lo mejor de alquilar un vehículo que le permita tomar un paseo en carretera a través de los sublimes Westfjords, de los cuales nunca me canso.
Pero volviendo al tema… El barco a Hornstrandir puede dejarlo en varios lugares, desde Hesteyri, el punto más cercano, hasta Hornvik, el más alejado. Personalmente, yo elegí el último. Toma cerca de tres horas alcanzar Hornvik, y se siente como el extremo del mundo.
Esta enorme reserva natural (de cerca de 580 km ²) es una fabulosa zona de aventura para los excursionistas. Es muy normal encontrarse con aventureros que van cargados de voluminosas mochilas y bastones de montaña. Pronto, me doy cuenta de que no podría llevar por mi cuenta todo mi equipo fotográfico, tienda y comida (unos 25 kilos en total) a través de esas colinas y valles. Así que decido acampar en Hornvik y explorar en diferentes direcciones desde mi campamento base.
Es posible hacer una excursión de un día a Hornvik (un viaje en barco de tres horas por la mañana, y un viaje de tres horas de regreso, saliendo a las 4 pm), evitando así tener que acampar en el lugar – pero esto le deja muy poco tiempo para poder explorar el místico sitio. También es posible acampar durante la noche si va en un viaje de grupo con un tour operador, donde todo estará organizado con anticipación.
Por mi parte, yo tomé otra decisión. Ya que quería tener el tiempo para sumergirme en la naturaleza, aislado del resto del mundo, para experimentar tanto una aventura personal como fotográfica, me aventuré en un viaje al estilo Robinson Crusoe, compre un billete “sin acompañante”. Al momento, recibí la indicación de que el barco sólo regresa cada cinco días, así que es mejor no perder el viaje de vuelta.
Partimos el domingo por la mañana, a las 9 am, y había veinte exploradores a bordo. Tomé un lugar en la cubierta trasera para poder tomar fotografías durante el cruce. Había gente de muchas nacionalidades a mi alrededor, con caras radiantes y sonrisas de enorme alegría. Todos sabíamos que iba a ser una gran aventura.
Un pequeño barco inflable nos descargó en la playa de guijarros en la bahía de Hornvik. Inmediatamente me dirigí hacia el área de camping a un kilómetro de distancia (debido a mi extensa carga, tuve que hacer el viaje dos veces).
Desde el camino, veo un lugar ideal para acampar – el Arctic Fox Center (basado en Sudavik), el cual está formado de un equipo de campistas que realizan el trabajo de campo. Pienso que sería genial tomar una taza de té con ellos en el cuarto día.
Cuando llegué a la zona de acampada, vi una sola gran tienda muy cerca de un arroyo. Después de haber preparado la mía, salgo a saludar al único vecino a la vista:
– “Buenas tardes. Soy Michael, fotógrafo.”
– “Encantado de conocerte, Michael. Mi nombre es Tobias y yo soy un cineasta de la vida silvestre.”
– “¿Has estado aquí mucho tiempo?”
– “Sí, cerca de dos meses.”
– “¡Dos meses aquí por tu cuenta! ¿En qué estas trabajando?”
– “Estoy haciendo una película sobre zorros árticos para la televisión alemana. Estoy acostumbrado, ya sabes. Ya pasé dos meses aquí el año pasado. ¿Qué hay de ti? ¿Qué te trae por aquí?”
– “He venido a tomar fotografías, por supuesto, pero también a hacer investigaciones para mi mapa de Islandia”
– “Michael, ¿fuiste tú quien produjo ese mapa de Islandia para fotógrafos? Todo el que viene aquí tiene una copia de él.”
– “Si, fui yo “(intentando evitar el sentirme halagado).
– “¡Eso es genial! Toma asiento. ¿Quieres un té o un café?”
There followed five days of exchanges, of chatting about Iceland and the numerous places we had both visited, including Siberia. I must admit I was happy to have Tobias to keep me company, and indeed it was reciprocal, since one thing is for sure: this is a rainy part of the world, where clouds hug the fjords and the fog never seems to clear away. Over the five days of my adventure, it rained for four, with zero visibility. I can see why Tobias had to stay there so long! You have to learn to be patient.
So what does Hornstrandir look like? Well, it is how I imagined: wild and magnificent, with breathtaking cliffs, beaches of black sand scattered with driftwood, waterfalls in the distance and thousands of birds gliding overhead on the wind. You feel like you’ve travelled back in time a million years. It is strangely silent all around. The realm of Mother Nature.
I had set myself four goals for this stay:
1. Survive this adventure in order to be able to tell you my story.
2. Photograph Arctic foxes, since Hornstrandir is a place of choice to observe them.
3. Bring back some images of Hornbjarg, the most majestic cliff in the country.
4. Visit Latravik lighthouse, a little further south. Lighthouses have always excited me, and I couldn’t imagine leaving without having admired it.
So did I meet my goals?
1. I am still alive! The cliff edges flake away, the paths become very slippery after the rain. You have to remain cautious, and humble.
2. I experienced some magical moments observing Arctic foxes. They are such adorable, gracious and playful animals.
3. The cliffs lay hidden for several days, and it was infuriating to know that they were right there, within reach of my gaze, yet invisible. But everything turned out right on the fourth day, and I was finally able to catch a glimpse of this legendary rock formation, the “king of cliffs!”
4. As for the lighthouse, I reached it on the last day, taking advantage of the ferry’s departure at 4 pm. I couldn’t spend as much time there as I would have liked, for fear of missing my boat, but I was at least able to capture a souvenir of it.
That was it for my five days. How pleasant it was to be but a passing guest, and what a privilege to experience such a precious place, an untouched land where nature is preserved. I left Hornstrandir with the feeling of having once more communed with this fascinating country, and overjoyed to have explored something of its secret garden this time.
More info:
Map of Iceland: www.international-photographer.com/maps/iceland/
Boat-Trip to Hornstrandir: www.westtours.is/trip-categories/boat-schedules/
The Arctic Fox Centre in Sudavik: www.melrakki.is/about_us/
© MICHAEL LEVY – INTERNATIONAL PHOTOGRAPHER 2016
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